纯纯的仿赛与街车的改装干货分享①

作为一名机车行业从业者以及改装爱好者，从今天开始给车友们分享一些改装干货，希望能帮助到大家。

改装在我眼里的三大类

改装在我眼里基本上可以分为三类： 比如排气、上下泵、避震之类的性能件， 比如碳纤维、短尾、驼峰之类的外观件， 比如护杠、滑块、轮轴防摔之类的防护件。

今天就先给车友们分享下性能件里“制动性能”的改装干货。

制动性能的提升，应该是一辆车到手最先优化的方向。足够的制动可以让我们有足够的信心来驾驭我们的爱车。 改装制动，大到上泵卡钳，小到刹车皮轮胎，每一点细微的提升，都会给你最直观的感受。

预算不太充足的情况下，改轮胎和刹车皮是性价比最高的选择。

轮胎这个大家都懂，厂商在原厂胎的选择上，优先考虑的是耐用性而不是抓地力。平时跑街跑山的话，选择一条顶级半热熔胎就足够用啦。然后就是给大家说下增加后胎宽度的利弊，各位自行斟酌。加大的优点在于过弯时增加轮胎与地面的接触面积，寻求更好的抓地力，同时一条宽胎也更符合大众审美。缺点呢，会略微增加油耗，略微减少加速性能（一般感觉不出），略微略微略微会导致公里数不准（跑一千公里可能会有几公里的误差）。

刹车皮呢，品牌就不说了，别买杂牌别买假货就可以了。简单说说材质，比较推荐的就是陶瓷材质，最不推荐的就是碳陶，碳陶材质真正能发挥出性能的工作温度极高，一般跑街跑山是达不到这个温度的。所以不是越贵的越好哦。同理，跑街来讲，赛用皮其实并不优于街道皮，赛用皮的耐用程度也相比于街道皮要小得多。

如果钱包足够殷实，卡钳、上泵、刹车盘、钢吼直接来一套吧。

卡钳这东西，其实挺简单的。首先确定好自己车辆的锁点，是否能直上，如果不能直上是否有专用的转接码。欧系车通常为100mm锁点，日系车为108mm锁点。然后就是选择上，在同一锁点的前提下，活塞面积越大越好（但也不要一味的追求大，10-17的放大倍率是最佳的），制作工艺上锻造优于铸造，构造上一体式卡钳要优于分体式。活塞方面，其实非赛用没必要选择钛合金活塞。另外就是不管是原厂卡钳还是后期进阶的卡钳，都要记得按时保养，与安全相关的东西，不要碰杂牌子和假货。

上泵种类也比较多，锻造优于铸造，直推性能永远是优于侧推的。再一个就是上泵内活塞尺寸的不同，这点可以根据卡钳的活塞面积来进行选择。刚才提到了“放大倍率”这个词，放大赔率就是根据上泵或卡钳来选择另一方的关键。卡钳的活塞面积✖️卡钳的个数➗上泵的活塞面积，得到的数值就是放大倍率，放大倍率理论最佳值是10～17之间，数值越低刹车越“硬”，相反数值越大，越能体验到“线性”。说到线性，这里就有很多车友有疑问了，为什么同样规格的上泵，价格会差那么多。这里我就拿brembo的 RCS19和CNC19来做个比较。同样是19规格（上泵主缸活塞直径为19），在相同卡钳的前提下，放大倍率是一样的，贵就贵在制造工艺一个是铸造一个是锻造，还有就是内部构造上，RCS体感线性上要逊于CNC。所以上泵的选择因人而异，遵循放大倍率，寻求自己喜欢的手感就好。

刹车盘的进阶可以算是改制动比较后期的东西了。全浮动要好于半浮动。除非卡钳、转接码、刹车盘以及垫片都一套配齐，否则刹车盘建议还是按照原厂的规格（尺寸与厚度）来进行进阶。碳陶盘还是不推荐，发挥其性能的工作温度太高，日常骑行是根本达不到这个温度的。刹车盘也属于损耗件，如果吃盘比较深，记得及时更换。

钢吼呢，说起来容易改起来难。因为走线难度略高且大部分车型改装钢吼都属于不可逆改装，所以要慎重考虑。钢吼改装一定是耐腐蚀材质优先，其次是内径。现在大部分车型其实都是自带钢吼了，只是颜色平平无奇，如果钱包充足，完全可以只是当换个颜色。

最后就是制动液了，也就是刹车油，DOT4标号就足够日常使用！

最后的最后叮嘱下大家，制动的升级改装关乎各位车友的生命安全，切勿选择杂牌与高仿。制动液具有一定腐蚀性，接触漆面、塑料件以及金属件，迅速用水冲洗干净哦。进阶制动系统须具有一定的专业性知识与设备，各位需要进阶的时候，最好选择4s或当地比较有经验的俱乐部哦。 如有补充，我会分享在评论区，也欢迎各位车友一起交流改装经验。我们下期分享再见喽！